Воды для знати Бадгастайн в переводе означает «ванна долины Гастайн». Здесь, куда ни пойди, всюду из-под земли бьют целебные источники. Это один их трех городов долины. Соседние Бад-Хофгастайн и Дорфгастайн расположены ниже и поэтому по утрам и вечерам часто скрыты из виду плотной завесой тумана. А наш курорт находится максимально близко к самой высокой вершине, с которой можно кататься, — леднику Шпортгастайн (2686 м). Недалеко и знаменитые радоновые штольни, потрясшие меня до глубины души и даже затмившие впечатление от катания. В Бадгастайне поражают не только богатые многоэтажные отели — достояние былой, величественной эпохи, когда сюда приезжала на отдых австрийская знать. Из-за горного ландшафта здания стоят друг над другом, порой просто на головокружительной высоте. Такая террасная застройка подчеркивает красоту расположенного в центре водопада, звук от которого слышен почти по всему городу. Вилла «Анна», где мы поселились, оказалась образцом австрийского уюта: интерьер полон украшений, мелкие детали старинной Австрии оригинально вписаны в обстановку дома. Впервые оказавшись в столовой, я не могла удержаться, чтобы не разглядеть все до мельчайших подробностей. Такое ощущение, что над каждым сантиметром трудились заботливые руки. Тут и цветы в горшочках, и бантики на ярких цветных занавесках, игрушки на полочках, конфетти на окнах, деревянные с причудливой резьбой комодики и шкафчики, гофрированные картинки и ажурные салфетки. В районе Бадгастайна три основных места катания: Граукогель, Штубнеркогель и Шпортгастайн. Первый в семи минутах ходьбы от виллы, но его мы оставили на потом, так как там нет проката лыж, а нам они были нужны. Сначала мы отправились на Штубнеркогель. Поднялись, начали изучать карту трасс. Через пару минут я поняла, что здешние спуски явно разработаны для горнолыжников. Много траверса, а я его ужасно не люблю. Но долина большая, хочется объехать всю, и я дала себе слово познакомиться со всеми возможностями катания. В конце дня спустились на станцию Ангерталь с самым новым в долине ски-центром — в виде двух больших таблеток, расположенных одна в другой. Но, покупая пиво и воду, я лишь мельком взглянула на модерновое здание. Устала. Скорее бы добраться до виллы — и в термы! Новая любовь В термальном комплексе Felsentherme все вызывало у меня удивление. В первую очередь молодые люди, которые почему-то переодевались не в кабинках-раздевалках, а в проходах между ящиками для одежды. Ах, ну да, здесь же смешанные сауны, после их посещения уже все равно где переодеваться. Но я-то первый раз, откуда мне знать! Я направилась было к бассейну, в котором температура воды 38 °С (рекомендуемое время пребывания не больше 20 минут), но друг увел меня в другую сторону. И вот я ступаю на холодные мокрые ступеньки, но не успеваю возмутиться, как ноги ощущают приятное тепло, и мгновенно тело пронизывает волна удовольствия. Оказывается, это открытый бассейн с горячей водой. Над поверхностью густой пар, не видно ни зги. Я задыхаюсь от восторга! Мне уже жарко, и я перехожу в соседний бассейн: температура воды 20 °С, но она кажется ледяной. Я долго собираюсь с духом, потом окунаюсь и быстро плыву. Ух! Сердце бешено стучит, выныриваю и мчу обратно к спасительной горячей ванне. Сильное впечатление на меня произвел соляной грот. Попав туда, забываешь обо всем. В центре каменная глыба, вокруг скамейки, будто бы тоже из камня, но теплые и влажные. На потолке зеленые лампы и в их изумрудном свете видно, как циркулируют потоки густого, тягучего воздуха. Влажность 100 %, стены и потолок покрыты испариной, капельки воды падают на тело легкими шлепками. Время от времени сверху начинает с грохотом шуровать пар — нужно встать и подставить под его струю голову и плечи, уперевшись руками в камень. По всей видимости, это не только безопасно, но и приятно. Перед каждой сауной табличка с «кратким описанием»: тип сауны (например, сухая с инфракрасным светом, влажная с травами и маслами), температура, рекомендуемое время пребывания. Нагревшись, самое оно посидеть в саморегулирующемся кресле, расположившись таким образом, чтобы ноги находились на уровне головы, словно в гамаке. Что может быть лучше после дня катания! Кроме того, через стеклянные стены приятно наблюдать, как люди купаются в открытом бассейне, из горячей бани выбегают на снег. Апре-ски Бадгастайн не изобилует злачными местами, хотя, на мой взгляд, там достаточно ресторанов и баров, где можно интересно провести вечер. Один из ярких примеров — американский бар Silver Bullet с живой рок-музыкой. Молодежное, тусовочное местечко, ближе к полуночи всегда битком. Мне же больше понравилось в деревенской «лыжной хижине» Bellevue-Alm на вершине горы со стороны Штубнеркогеля на высоте 300 м над поселком. Заведение крайне популярное, поэтому столик для ужина нужно обязательно резервировать по телефону. Подняться к Bellevue-Alm можно на «креселке», которую специально для этого открывают после семи вечера. В один день мы долго кружили по городу, делая традиционные круги почета в поисках места для ужина. Так как в «хижину» с первого раза попасть не удалось, начались скитания по ресторанам. Не то чтобы негде было поесть, просто мы старались не повторяться и хотели найти заведение, в которое еще не заходили, с хорошей кухней и демократичными ценами. К слову сказать, «хижина» — единственный ресторан, где мы побывали дважды. Скользя вверх и вниз по городу (помните, он расположен на холмах), мы наконец-то решили посидеть в «охотничьем домике». О, какой это был верный выбор! Даже медлительные официанты не смогли уменьшить мой восторг от великанской порции нежнейшего, сочного венского шницеля из свинины с брусничным вареньем! После королевского ужина мы отправились пить пиво в «хижину». К тому времени она достаточно опустела, и мы удобно расположились за столиком чуть в стороне от большой и шумной компании. Однако до пива дело не дошло, потому что сначала был глинтвейн, затем шнапс с грушей, за ним 35-градусный бальзам Jа..germeister и наконец коктейль Рамаззоти с карамелью, лимонным соком и льдом. Потом мы перебрались к камину и домой засобирались, лишь когда стали расходиться последние посетители. В город оттуда можно спуститься на канатке или по лесному серпантину — пешком либо на санках (первый раз мы не рискнули). Только для продвинутых Утром я на черной трассе FIS. Стою одна на вершине, обозреваю окрестности. Первопроходец — кроме меня ни души. Чем хорош Граукогель, так это малолюдностью. Трасс немного. Две красные и две черные. Две очереди «креселки» и пара «швабр». Но зато какая красота вокруг! Спуски покрыты лесами. Погода несколько дней стояла ясная, тихая и теплая. Но из-за того, что лифт находится в стороне от центра поселка, примерно до 11 утра людей на Граукогеле почти нет. А мы живем рядом. Вот когда я поняла, что приехала кататься, впитывать в себя целебную энергию поднебесья. Самое вольготное катание получилось на Шпортгастайне, особенно приятное после обеда. Когда солнце подтапливает снег и превращает его в масло, можно мчать, не задумываясь о рельефе. Конечно, это не свежий паудер по колено. Но мне не из чего было выбирать, и я на леднике за два дня испытала максимум эмоций. Кстати, там же для любителей беговых лыж оборудован большой стадион и трассы для конькового хода. Сказочный Хофгастайн После катания садимся в поезд и через 15 минут выходим на станции соседнего Бад-Хофгастайна. Казалось бы, два города с похожими названиями, расположены в одном регионе… Но какие же они разные! Если в Бадгастайне сразу на железнодорожной станции попадаешь в самую гущу событий (здесь и главный подъемник, и термы, и оживленная улица с магазинами и ски-центрами), то в Хофгастайне, выйдя из вагона электрички, мы уперлись в пристанционный заборчик, за которым не было ровным счетом ничего, только вдалеке шумела автомобильная трасса, соединяющая города долины. Мы, смеясь, обсудили перспективу ночевки на обочине, а посмотрев расписание и убедившись, что в ближайший час автобуса в центр не будет, двинулись туда пешком. Несказанно обрадовал местный ландшафт — город расположен на ровном месте, и можно наслаждаться долгими ночными прогулками по нему, не рискуя задохнуться на очередном крутом подъеме. Поплутав по улицам, мы вышли к Alpin Therme, ради которой, собственно, и приехали. Этот термальный комплекс оказался похожим на наш, правда, немного больше. Нагревшись, накупавшись и отдохнув, мы решили немного погулять по городу и набрели на необычный ресторанчик. Искали любую пивную, а попали в знаменитый своим подлинно австрийским стилем трактир Trо..pferl с огромной деревянной бочкой-печкой в центре, стилизованными двориками и окнами-витражами, будто заиндевевшими от мороза. А еще внутри было море игрушек. Мягкие плюшевые зверушки сидели на всех полочках, качались под потолком. Свет в конце туннеля На следующий день меня ждало чудо. Центр радоновой терапии Heilstollen. Неподготовленного человека нужно подробно инструктировать, прежде чем допустить до подобного «развлечения», и рекламу ни в коем случае в руки не давать. В проспекте вы увидите лишь симпатичные завлекающие фотографии. На одной, например, запечатлены несколько человек, принимающих радоновые ванны в штольнях. Они улыбаются и всем своим видом демонстрируют бодрое расположение духа. Я представила, какое это удовольствие и, заплатив 25 евро, отправилась в самое сердце гастайнских гор. Сразу должна предупредить, такой экстрим не для тех, у кого слабые сосуды или проблемы с сердцем. Итак, садимся в пластиковые желто-красные вагончики, как на американских горках. Народу полно, человек 50. Пахнет сыростью, подвалом. Состав движется по узкому туннелю в горе. Не прошло и пары минут, как прохлада сменилась теплом и духотой, а стенки и стекла вагончиков начали покрываться испариной. Ох, куда нас везут, остановите поезд, я сойду! Я ведь как думала: ну, тепло в штольне, но это в каком-то отдельном помещении, хочешь — зашла, хочешь — вышла. Не тут-то было! Назад пути нет. Терплю. Жарко и душно, капельки пота покрывают тело. Сами посудите, температура под 40 °С и влажность почти 100 %. Сняла халат, сижу в купальнике. Окна запотели окончательно. Хоть они и открыты, что толку — снаружи то же самое. Паровозик несется в чреве горы… «Если ты не перестанешь паниковать, тебе будет плохо» — это слова друга. Беру себя в руки: 50 человек спокойны, я-то что нервничаю?! Вот доедем, и там будет ветерок. Ну не может не быть ветерка в горе. (Это сейчас я умираю со смеху, а тогда мне стало очень не по себе.) По окнам уже бегут ручьи. Наконец остановка! И действительно, стало легче — на минуточку, но не более. Нас тут же повели в пещеру с установленными по периметру деревянными лежаками, на которые нужно постелить полотенце, лечь и 30–40 минут пытаться выжить. В моем мозгу сосредоточенно крутились две мысли. Первая: не паниковать и просто тихонечко лежать, как все (разговаривать в штольнях запрещено). Вторая: что делать, если внезапно закружится голова. Пока я об этом размышляла, подошла женщина, с мягкой улыбкой спросила, как самочувствие. И я успокоилась. Все же нормально — жива, дышу, смотрю на скальный потолок, полукругом нависающий над головой Ну вот и желанный конец сеанса. Мы поднялись и направились обратно в вагончики. Следующая остановка в прохладном (ура!) туннеле. Нас слегка проветривают перед выездом на поверхность. Блаженство. Потом душ, кафе, апельсиновый сок и домой. А утром — еще одно удивительное открытие: обычно в горах меня настигает насморк и носовой платок в кармане имеет ту же ценность, что глоток воды в пустыне, но после штолен он мне больше не понадобился! Правда, эффекта хватило лишь на пару дней. Если бы туда недельку поездить Супчика похлебать Рассказывая о поездке в Австрийские Альпы, не могу обойти молчанием кулинарную тему. Я не гурман и в некоторой степени равнодушна к еде, но австрийская кухня и вина буквально влюбили в себя. А потому мне было забавно наблюдать, как американцы в национальном кафе на Граукогеле, где сильны местные традиции, уплетают картошку фри с кетчупом и сандвичи из пакетов. Мы же приходили супчика отведать. Особенно понравился нежный мясной бульон в горшочке с плавающей внутри большой котлетой из печени и хлеба. Австрийцы часто подают хлеб в приготовленном блюде, могут, например, положить хлебный шарик в центр тарелки с гуляшом, а то и вовсе налить суп в горшочек из белого хлеба и накрыть хлебной крышечкой с пимпочкой. Выхлебав супчик, можно съесть и горшочек с крышечкой. Не обошлось и без дегустации вин. В казино нам предложили оценить красные и белые вина из Бургерланда — винодельческого района Австрии, в основном урожая 2002–2004 годов, но я не изменила своему любимому Blaufrа..nkisch из окрестностей Вены. Дегустация бесплатная, только приди и окунись в светскую атмосферу. Перемещаясь от столика к столику, можно попробовать многие знаменитые сорта. Если вино не понравилось, его выливают в стоящее рядом ведерко. А если пришлось по вкусу, никто и ничто не помешает вам долго наслаждаться им, сидя на мягком диванчике. Из гастрономических находок высшей оценки заслуживает заказанное нами на прощальный ужин в «лыжной хижине» бургундское фондю из свинины, говядины и индейки с четырьмя сортами соуса, салат-баром и целой сковородой жареной картошки. А еще стоит отведать фондю китайское (в бульоне), деревенское (с колбасой), классическое швейцарское (сырное с багетами) и шоколадное с фруктами. После ужина начинается национальная австрийская забава: парни встают в круг и по очереди забивают гвозди в высокий пенек. Кто быстрее. Мужчины колотят молотком — дамы любуются своими избранниками. Домой возвращались на санках. Экстрим еще тот: стремительный километровый спуск по серпантину горной дорожки. Рулить не удавалось, на поворотах приходилось тормозить ногами, отчего джинсы покрылись сплошной снежной коркой. Зато какое удовольствие! Хохот и крики слышны далеко-о-о Источник: turistua.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий